Jelora

Développement argentique couleur C41

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Après avoir fait que du noir&blanc pendant des années, j’ai voulu essayer le développement couleur. Mais j’ai mis du temps avant de me lancer. J’entendais toujours, sur le net, comme quoi c’était très compliqué à cause des températures des produits et des temps très précis pour chaque étape. Puis, un jour, j’ai testé en me disant que si je ne le faisait pas, je n’aurais jamais vraiment de retour personnel là dessus.

Depuis, je fait tous mes développements couleur dans ma salle de bain et tout marche très bien ! Au final, faire ses développements à la maison n’a rien de très complexe. C’est presque aussi simple que le développement n&b.

Dans cet article, je vais tenter de décrire et de commenter mes étapes lors la préparation et de la réalisation d’un développement argentique couleur C41 d’une pellicule couleur classique.

Je tiens à dire, avant, que toutes ces étapes sont celles réalisés par un amateur (moi). Je n’ai eu aucune formation en photographie. Je suis juste un gars qui bricole de la pellicule dans sa salle de bain et qui a envie de partager ce qu’il fait. Les résultats que j’obtiens me conviennent et ça me suffit.
Si vous avez trop peur de rater le développement de votre pellicule et de perdre toutes vos photos, confiez votre pellicule à un labo.


Les outils nécessaires :
- cuve de développement + spire
- paire de ciseaux
- broc de mélange 1L
- éprouvette 100mL
- 3 flacons (min. 500 mL)
- casserole de 4L (elle ne servira plus qu’à ça ensuite)
- sous plat
- thermomètre (genre d’aquarium ça suffit)
- pince essoreuse
- un spray antioxydant (ex : Tetenal Protectan Spray) (optionnel)
- un kit de produits chimiques C41

Pour faire ce développement, j’ai pris un kit Tetenal C41 permettant de faire 2,5L de solutions dilués à partir des concentrés fournis.
Vu que je ne vais pas utiliser les 2,5L d’un coup de chaque solution pour une seule pellicule, je vais préparer seulement 500mL de solution. C’est largement suffisant pour développer une pellicule à la fois et on peut réutiliser les solutions dilués une dizaine de fois environ en les stockant proprement.
J’ai utilisé un kit Tetenal mais en existe d’autres marques et en quantités différentes : Digibase C41, Rollei Colorchem... C’est normalement à peu près les mêmes étapes et fonctionnements.

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1) Préparation des solutions

Les flacons vendus par Tetenal sont des solutions de concentrés à mélanger et à diluer. Ils permettent de réaliser 3 solutions dilués pour un développement :
- un révélateur.
- une solution faisant le blanchiment et le fixage.
- un stabilisateur.

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Je souhaite réaliser ces solutions en 500mL. Si on regarde la documentation du kit, on voit les quantités nécessaires qu’il faut :
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Pour faire les solutions dilués, on a besoin du broc, de l’éprouvette et d’un entonnoir.

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On commence par l’eau : verser de l’eau (normalement il faut de l’eau déminéralisée mais l’eau du robinet ça marche aussi) dans le broc et ajuster jusqu’à obtenir la quantité souhaitée.
Ensuite, on passe aux concentrés : utiliser l’éprouvette pour doser les quantités de concentrés à utiliser puis les verser dans l’eau. Il faut être le plus précis possible. Si l’erreur est trop importante cela aura pour conséquence de donner de moins bons résultats.

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Si on a bien suivit les valeurs du tableau, la quantité de solution diluée totale est bonne.
Verser ensuite le contenu du broc dans le flacon correspondant.

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Il suffit de faire la même chose pour les 3 solutions à diluer et c’est bon !

Si vous avez un spray antioxydant (ex : Tetenal Protectan Spray), mettez en un coup dans le flacon de concentré et le flacon de solution diluée. C’est un gaz plus lourd que l’air qui a pour effet de chasser tout l’air du flacon. Les produits argentiques réagissant avec l’oxygène en temps normal et se dégradant, ne vont plus se détériorer et dureront plus longtemps.

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Vous pouvez stocker les concentrés dans un placard à l’abri de la lumière et de la chaleur ou carrément au congélateur. Si vous ne faites pas de développements souvent, ça permet de conserver les concentrés très longtemps. Je ne conseille pas de stocker les solutions dilués au congélateur également, je n’ai pas essayé et certains, sur le net, ont eu de mauvaises surprises.

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Mettez de l’eau chaude (dans les 40°C à la louche) dans la casserole, posez la sur le sous-plat, mettez-y les flacons de solutions dilués et le thermomètre.

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Le sous-plat va permettre d’éviter de perdre la chaleur trop rapidement (surtout en hiver). Au final, cela revient à chauffer les produits au bain-marie. Durant les moments qui vont suivre, les solutions dilués vont monter en température progressivement.

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Vu que je compte faire le développement à 30°C, j’attends que l’eau (et donc les produits également) soit à environ à 31°C. Entre le début des opérations et le moment où la pellicule va entrer en contact avec la première solution, il va se passer un peu de temps et la température va continuer à baisser. De cette manière, je suis sûr qu’au moment où je verse la première solution, celle-ci est à la bonne température.

Attendre un bon moment. (En été, ça peut prendre quelques heures pour descendre donc faites autre chose)

C’est prêt !

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2) Développement d’une pellicule

Il y a 3 solutions utilisées lors du développement :
- le révélateur chromogène: fait ressortir l’image de la pellicule. Les atomes de la pellicule où la lumière a été frappée sont converties en atomes d’argent (d’où le nom de pellicule argentique) de couleur noir sur chacune des 3 couches de lumière et un colorant, d’une couleur spécifique pour chaque couche, est lié à chaque atome d’argent.
- le blanchissement/fixage : les atomes d’argent sont dissous par le blanchiment pour ne laisser que les colorants. Le fixateur va dissoudre les zones où la lumière n’a pas provoqué de réaction par le révélateur (pas de conversion en atome d’argent). On se retrouve avec une pellicule avec seulement des colorants et plus de trace d’argent dessus.
- le stabilisateur : retire les résidus et autres restes sur le négatif. En gros, c’est un nettoyant.

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Lors de l’utilisation des produits des températures et les temps sont à respecter. Le kit Tetenal que j’utilise permet de faire un développement à 30°C, 38°C ou 45°C. Personnellement, je préfère faire le développement à 30°C. La température est plus facile à gérer car elle chute moins vite et vu que les temps sont plus longs, la marge d’erreur en cas de dépassement est moindre.

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Les temps données par le kit sont indicatifs. Avec l’expérience et observations, j’ai finit par me faire mes propres temps :

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Par exemple, dans la documentation originale, au bout de 13-16 films pour une solution d’1L de blanchiment/fixage, le temps est de 20 minutes. J’ai remarqué que si on utilise trop longtemps cette solution, elle finissait par attaquer directement la pellicule. Pas cool. Je limite donc à 8 minutes seulement et ça marche très bien.

Bon, c’est partit !

Il faut d’abord mettre la pellicule à température. Mettez de l’eau chaude à 30°C (celle du bain-marie par exemple) dans la cuve. Découpez le bout de la pellicule pour enlever l’amorce.

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A partir de maintenant, éteignez la lumière. Les étapes suivantes se dérouleront dans le noir total !
Enroulez la pellicule dans la spire de la cuve, plongez la dedans, refermez la cuve avec le couvercle et laissez 5 minutes.

Lors que le couvercle est bien fermé, j’utilise une faible lumière pour y voir un minium. Pour cela, je m’éclaire avec ma lumière rouge qui sert pour les tirages papiers n&b. Elle est suffisamment faible pour éviter de voiler la pellicule si le couvercle était mal fermé.

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Pour mesurer le temps, j’utilise une vielle monte LCD avec fonction chronomètre. Elle doit avoir pas loin de 20 ans mais marche toujours très bien. N’utilisez pas votre portable pour chronométrer si celui-ci à un écran rétro-éclairé ! La lumière du rétro-éclairage peut très bien voiler la pellicule !

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Lors du changement de produit eau chaude vers révélateur et révélateur vers fixateur, la manipulation doit se faire dans le noir total. Ne jetez pas les produits dans l’évier, déjà c’est très toxique et ils pourront être réutilisés pour d’autres pellicules.
Pendant qu’un produit est en cours d’utilisation, agitez la cuve pendant 10 secondes chaque minute puis remettez la dans le bain-marie pour maintenir les produits à bonne température. Pour connaître le temps de chaque produit, reportez vous au tableau précédent.

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Lors que vous avez commencé le blanchiment/fixage, vous pouvez rallumer la lumière. Il n’y a plus aucun risque de voiler la pellicule.

Dernières étapes, rinçage et stabilisation.

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Puis vient le moment fatidique ...

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Oh ! Il y a des images !

Déroulez la pellicule, essorez la plusieurs fois avec une pince essoreuse sans appuyer trop fort pour ne pas rayer la pellicule.
Puis laissez la sécher tendue et légèrement lestée (avec 3 pinces à linge par exemple) pendant 1 heure au moins. Le lestage évitera que la pellicule s’entortille sur elle-même lors du séchage.

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Et voilà ! C’est finit !



Quelques résultats obtenus :

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Pellicule: Kodak Portra 160
Appareil photo: Minolta X-700
Lentille: Minolta MD Rokkor 50mm + Rollei UV Filter

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Concert de Sabaton au Rocher de Palmer à Cenon(33) le 23/02/2016
Pellicule: Fuji Natura 1600
Appareil photo: Canon EOS 650
Lentille: Canon EF 35-80mm

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Delorean au Bordeaux Geek Festival 2016
Pellicule: Fuji Superia 1600 @ 800
Appareil photo: Minolta XG9
Lentille: Minolta MD Rokkor 50mm

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La Lozère
Pellicule: Fuji Superia 200
Appareil photo: Minolta XG9
Lentille: Minolta MD Rokkor 50mm

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Parc Majolan à Blanquefort(33)
Pellicule: Fuji Superia 400
Appareil photo: Minolta X-700
Lentille: Minolta MD Rokkor 50mm



Quand j’ai terminé, j’utilise ma fiche personnelle pour savoir où en est l’état de mes solutions.

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Voilà ! J’espère que ce descriptif sur comment je fait mes développements a pu en intéresser quelques uns. Comme vous avez pu le voir, ça reste très amateur mais le résultat est quand même là et j’en suis plutôt satisfait et content.

Fiche Telenal Colortec C41 2,5L : Tetenal-Colortec-C41-Kit-2.5L-Instructions.pdf
Fiche personnelle Tetenal C41 : Fiche Tetenal C-41.pdf

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